ДОМ ИЗ ГЛИНОЧУРКИ. Реальный опыт.

В 2009 году мы с женой Валентиной пришли в поселение родовых поместий Любодар, расположенное в окружении муромских лесов. Места удивительные: поле, лес, обилие грибов, ягод; природа почти не тронутая цивилизацией. Решили здесь осесть. Мы оба пенсионеры, поэтому времени у нас было много, а денег – не очень. Из этого и исходили. Жена занялась посадками, а я строительством. Начал с колодца, ибо без воды ничего не сделаешь. Делал его по своей малозатратной технологии (он мне обошелся всего в 3 тысячи рублей), но об этом отдельно.
Затем настала очередь дома. Можно было быстро построить баньку, как многие делают, и использовать ее как временное жилье. Но мы решили строить капитальный дом, исходя из своих возможностей. Хотелось дом достаточно просторный, тёплый и не очень дорогой. Перебрав несколько вариантов, остановился на «глиночурке», как наиболее дешёвом варианте. Стал искать информацию в интернете. То, что я там нашёл, меня не вполне устраивало. Решил рискнуть, и идти своим путем. Я знал, что глина и дерево идеально совместимы, в глине дерево не гниет. В то же время, глина пластичный материал, и имеет свойство течь. Поэтому, во-первых – поленья нужно класть как можно плотнее, и во-вторых – не дать им расползаться. Исходя из этого, решил сначала построить каркас дома, и уже потом класть стены из «дров».
Дом начинается с фундамента. У меня фундамент столбчатый. От копки ям и заливки столбов в опалубку отказался – слишком трудоёмко. Решил делать проще. Ручным буром диаметром 350 мм пробурил землю на глубину 1 метр (можно и больше). Лопатой расширил низ отверстия, тем самым увеличив площадь опоры столба в 2 раза. Сначала отливал пятку столба на высоту 15-20 см, затем, взяв кусок рубероида длиной 1 м, скрутив его в трубку диаметром примерно 350 мм (по ширине отверстия в земле), опускал его до пятки, отделив тем самым стенки будущего столба от грунта. Заливал столб бетоном до уровня чуть ниже земли, армируя его 3 или 4 прутками арматуры на всю высоту столба. Надземную часть столба оформляю таким образом: беру кусок рубероида длиной 1,8 – 2 м, скручиваю его в 2 слоя в трубку диаметром менее 350 мм, вставляю внутрь уже залитого столбика в земле. Чтобы такая опалубка держала массу заливаемого внутрь бетона, обвязываю её верёвкой. Это надземная часть столба. Остаётся только залить бетон на нужную высоту и столб готов. Таким образом отлил 12 столбов.
Дом строил один, спешить мне было некуда. Помимо дома обустраивал поместье. Сенокосы, теплица, посадки, пруд. За два сезона 2011 – 2012 годов построил двухэтажный каркас дома и одновременно заготавливал дрова для стен. Стены нужно класть только из сухих дров. Древесина была разная – сосна, ель, берёза, осина. Завёз примерно 35 куб.м. дров, заплатив за них 28 тысяч рублей. дом у меня 6Х6 метров с высотой кладки стен 3,5 метра, итого примерно 75 кв.метров кладки. Брёвна сначала нужно ошкурить. Для этого очень пригодилась обычная плоская заточенная штыковая лопата. Далее, брёвна пилил на чурбаки длиной 45 см. толщину стен выбирал вот из каких соображений: теплопроводность дерева вдоль и попрёк волокон разная, и отличается в 2-2,5 раза. Поэтому толщина стен при поперечной кладке в 2,5 раза больше, чем при продольной. Для нашей местности толщина деревянных стен примерно 18 см, значит, 18Х2,5=45 см.чурбаки диаметром свыше 12 см нужно обязательно раскалывать, потому что при высыхании образуются продольные сквозные трещины. Для стен подходит любая древесина, но есть и особенности, которые я заметил в процессе работы. Осина и ель раскалываются на ровные поленья, их можно класть в стены без дополнительной обработки, а берёзу и сосну сложно расколоть ровно, поэтому мне приходилось их подтёсывать, а это дополнительная работа. Поленья можно класть и без подтёсывания, так быстрее, но тогда процент глины в стене резко возрастает, а это ухудшает теплозащитные свойства стен. У меня в стенах 15-18% глины, поэтому они получились очень теплыми. Проверено временем. Есть ещё один нюанс, который я обнаружил, когда уже положил стены. Дело в том, что даже высохшая глина, вбирая атмосферную влагу, имеет свойство течь, и чем больше глины в стенах, тем больше вероятность расползания кладки. Вот почему нужен прочный каркас и плотная укладка поленьев.
Технология кладки стен.
Изнутри стены обшил доской 40Х150. Это несъёмная опалубка. Наружная сторона стен свободная. Чтобы стены снизу не соприкасались с землей, сделал из бутового камня ленточный фундамент, замуровав в него фундаментные столбики. При ручной распиловке дерева длина чурбаков отличается друг от друга на 1-2 см и при укладке наружная часть стены получается не совсем ровной. Это не страшно, ибо снаружи стены штукатурятся. Укладывать поленья можно по разному. Я укладывал рядами, заполняя впадины более мелко нарубленными поленьями. Для более плотной подгонки поленьев использовал небольшую кувалду на 1,5 кг. Стеновые подкосы каркаса снимать не стал, они остались внутри стен. Время от времени нужно проверять горизонтальность кладки.
Приготовление глиняного раствора.
Для этого возле дома выкопал неглубокую яму на полтора штыка лопаты, дно и стенки закрыл плёнкой и обложил досками. Засыпал глину вместе с песком в соотношении примерно 1:1, залил водой и оставил 1-2 дня. Когда глина набухла, месил её ногами, и уже готовый раствор вёдрами подавал на стену. Можно яму разделить на 2 части: в одной глина намокает, а из другого берём готовый раствор. Соотношение глины и песка определяем опытным путём, нужно только смотреть, чтобы после высыхания кладка была прочной. Трещины в глине при высыхании появляются в любом случае, это не критично, т.к. они не сквозные и стена штукатурится. 
Штукатурка стен.
Стены сначала грунтуются грунтовкой глубокого проникновения, а затем обиваются сеткой. Я обил пластиковой сеткой с ячейкой 2Х2 см. Первый слой штукатурки – известково-глиняный раствор. Состав: 1 часть известковое тесто+1 часть глиняное тесто+4 части песка. Глиняное тесто должно быть без комков, процеженное через мелкую сетку. Задача первого слоя – выровнять поверхность стены. При высыхании первого слоя могут появиться трещины. Это нормально. Второй и третий слой – известковый раствор. Состав: 1 часть известкового теста+4 части песка. Эти слои окончательно выравнивают стены и придают им влагозащитные свойства. Дождь такое покрытие не размывает. Для того, чтобы каждый следующий слой хорошо схватывался с предыдущим, его наносят на влажную поверхность. Это лучше делать через несколько часов или на следующий день, в зависимости от погоды. Когда стены высохли, их можно красить.
Стены я клал один с течении двух сезонов 2013-2014 годов. Конечно, у меня и другие дела в поместье, а также общие работы в поселении. Думаю, если работать вдвоём, то скорость кладки можно увеличить раза в три. Но всё равно, быстрее чем за 2 сезона дом по такой технологии не построить. Зато дом получается теплым, зимой в нем тепло держится лучше, чем в бревенчатом.

Гончаров Геннадий

 

Фото: